Šios knygos jums padės, jei netapsite kvepalų ekspertu, tada tikrai pradėsite padoriai suprasti kvapus ir rinkti vertingų kvepalų kolekciją.
Kvepalai. Dvidešimtojo amžiaus kvapų istorija “, Lizzie Ostrom, leidykla„ Eksmo “
Ilgai laukta kvepalų kritikės Lizzie Ostrom naujovė nori būti įsiminta tiesiai skaitymo procese. Nenuobodu įsiminti, pavyzdžiui, mokyklinį vadovėlį, „nes tai yra būtina“arba bijoma gauti B dalyką, bet tai yra tai, kas lengva, žaismingai įsimintina savo malonumui (o kartais - parodyti savo dalyką). erudicija parfumerių rate). Juk per mažiau nei penkiasdešimt puslapių Lizzie sugebėjo išduoti dešimtis įdomių faktų, žymių pavadinimų ir prekės ženklų, visiškai fantastiškų detalių iš XX a. Parfumerijos istorijos. Pavyzdžiui, sužinome, kad ypač išaukštinti dėvėtojai į vidų ėmė kvepalus; aromatai, apibarstyti cigaretėmis; 1910-ųjų viduryje aktorės viename iš pažangių teatrų tris (!) minutes tiesiogine to žodžio prasme buvo apipiltos kvepalais.
Patogumo sumetimais autorius padalija tekstą į dešimt skyrių su tokiais pavadinimais kaip „Riaumojantys dvidešimtmečiai“, „Sūpuojantys šešiasdešimtmečiai“, „Aštuoni dešimtmečiai“. Kiekvienas skyrius skirtas vienam parfumerijos dešimtmečiui, o prieš pasakojimą vyksta trumpa, bet talpi istorinė ir kultūrinė sociologinė ekskursija, po kurios aprašomi dešimt kvepalų - šio laikotarpio simbolių. Autorius ne tik išvardija kvepalų natas ir įvertina kompozicijas, bet pateikia išsamų kvapų dokumentaciją, primindamas, kuriuose literatūros kūriniuose jis buvo minimas, kuriuose teatro spektakliuose pasirodė, kokius dokumentinius įrodymus apie jį paliko jo amžininkai. Ir tai yra labai svarbu, nes daugelio kvapiųjų medžiagų, kurias paminėjo Lizzie Ostrom, nebėra. Kai kurių nėra net tarp kolekcininkų.
„1912 m.„ New York Times “pranešime kalbėta apie madingas Paryžiaus moteris, ieškančias„ naujų sensacijų “. Dabar jie naudoja stimuliuojančias rožių aliejaus ir žibuoklių bei vyšnių žiedų kvepalų poodines injekcijas. Viena aktorė pirmoji išbandė naujas pramogas. Ji teigė, kad keturiasdešimt aštuonias valandas, suleidus kvepalų, vadinamų „ką tik nupjauta žole“, oda liko prisotinta kvapo “. Žurnalistė nepridėjo perspėjimo: „Neišbandykite to namuose“, - tikimasi, kad kvapą suleido tik apsėstieji.
„100 geriausių kvapiklių. Kaip išsirinkti ir nešioti kvepalus “, Luca Turin, Tanya Sanchez, leidykla„ Mann, Ivanov and Ferber “
Šiam leidimui galima saugiai priskirti šiuolaikinės parfumerijos Biblijos statusą. Juk Luca Turin ir Tanya Sanchez buvo pirmieji, kurie autoritetingai ir kompetentingai, tačiau tuo pat metu paprasta ir prieinama kalba paaiškino mažiau nusimanančiai visuomenei, kuriuos 100 kvapų galima laikyti standartais. Taip, pagrindinis atrankos kriterijus buvo asmeniniai autorių pageidavimai, taip pat - kas svarbu - santykinis formulės saugumas, kuris, kaip žinote, bėgant metams gali labai skirtis, atsižvelgiant į IFRA organizacijos draudimus (apie tai galite daugiau sužinoti Tanya Sanchez pratarmėje) ir kitus veiksnius.
Taigi, blizgiuose knygos puslapiuose pateikiami šimtai žymių kvapų atmosferos aprašymai, įskaitant gerai žinomus „Estee Lauder Beyond Paradise“, „Davidoff Cool Water“, „Mugler Angel“ir nišines kompozicijas „Le Labo Patchouli 24“, „S-Perfume S-Ex“., Istorijos, žinomos tik gerbėjams, de Parfums 1740. Ir puiku, kad Turino-Sanchezo poros stilius yra sąmojingas kartu su ironija ir jų vertinimais nėra santūrumo. Priešingu atveju tai galėjo pasirodyti nuobodus politkorektiškas skaitymas, kurio ir taip gausu visur.
Beje, Sergejus Borisovas, vienas žymiausių Rusijos kvepalų kritikų ir nuolatinis interneto svetainės „fragrantica.ru“(taip pat savotiška kvepalų Biblija, bet internete) bendradarbis, tapo „The Edition“leidimo rusų kalba moksliniu redaktoriumi. knyga.
„Nors Angelas įvardijamas kaip gurmaniškas kvapas mergaitėms (arba uoga saldainių parduotuvėje iš saldainių parduotuvės), taip nėra. Atkreipkite dėmesį į tai, kaip išlenda jo Adomo obuolys: vyriška, dervinga, sumedėjusi pačiulių nata iš tradicinių vyriškų kvapų - pypkių ir odos -, susidūrusi su žaibiškai baltomis gėlėmis ir drąsiais juodaisiais serbentais. Šios dvi vyriškos ir moteriškos pusės dalijasi kamparo skambesiu užrašu, kuris Angelą įstengia nuoširdžiu nejautrumu dėl perbrendusio pagrindo “.
„Sovietinis stilius. Kvepalai ir kosmetika “, Marina Koleva, leidykla„ OLMA Media Group “
Pirma, tai gražu. Neįtikėtinai gražiai suprojektuotas, iliustruotas ir parašytas - nors visi prisimename, kad SSRS buvo ne tik seksas, bet ir parfumerija. Tai yra, žinoma, buvo įmonė bauginančiu pavadinimu TEZHE („Fat Trust“, 1937 m. Pervadinta į „Soyuzparfyumerprom“), taip pat „Novaya Zarya“ir „Svoboda“kosmetikos gamyklos - tačiau prieš kvepalų rojų tai buvo kaip prieš žvaigždes. Kamuolys buvo valdomas Sovietų Sąjungos platybėse, žinoma, legendinis „Krasnaja Moskva“- prabangaus priešrevoliucinio kvapo „Imperatorės mėgstamiausia puokštė“, gimęs 1904 m., Tęsėjas. Tačiau be jo, kaip paaiškėjo, buvo gaminami keli odekolonų, tualetinio muilo ir miltelių tipai: Raudonoji aguona, Sidabrinė pakalnutė, Baltoji alyvinė.
Priešingai nei proletariško realizmo kanonai, butelių dizainas buvo toli gražu ne visada lakoniškas ir tokio paties tipo, o milteliai, net ir pigiausi, buvo parduodami gražiose (ir brangesnėse, ir net kai kuriuos meno kūrinius) - galite lengvai tai patikrinti, vartydami ir atrandami retų gaminių fotografijas, senovinius butelius ir reklaminius plakatus. O jei rimtai įsigilinsite į skaitymą, sovietinė parfumerija atsivers iš naujos, nuobodžios pusės. Nors kodėl tik parfumerija? Knygoje išsamiai aprašyti lūpų dažai ir tušai, dantų milteliai ir keistenybės, vadinamos „kvapniomis pažastimis“, ir kosmetinis suvenyras, sukurtas 1957 m. Pasaulio jaunimo ir studentų festivalio bei 1980 m. Olimpinių žaidynių garbei. Atskiri skyriai skirti Sovietų Rusijos parfumerijos ir kultūros ryšiams su Baltijos šalimis, Indija ir Kinija.
„1940 metais buvo išleistas filmas„ Šviečiantis kelias “. Finale paprastas audėjas - Aukščiausiosios Tarybos deputatas - pakyla danguje ZIS automobiliu. Herojė dainuoja, ją pučia priešpriešinis vėjas, ir nėra jokių abejonių, kad ši triada - automobilis, vėjas, daina - yra tikra laimė. Šis vaizdas ir visa tai, kas jį sukūrė, tapo madinga. Moterys buvo dažytos blondinėmis, visos, jaunos ir vyresnės, dainavo: „Mes neturime jokių kliūčių nei jūroje, nei sausumoje“, - kabrioletas tapo milijonų svajone. O „Sojuzparfymerprom“žarnose kilo idėja sukurti mažą (10 cm ilgio) buteliuką vyrams skirtam losjonui automobilio pavidalu iš mėlyno stiklo “.
Parfum mitai. Išskirtinė legendinių kvepalų kolekcija “, Marie Benedict Gaultier, leidykla„ Eksmo “
Iš pirmo žvilgsnio į šią knygą gali pasirodyti, kad tokį puikų leidimą ketinama pirkti tik kaip dovaną. Iš dalies tai tiesa: didelio formato, aukštos kokybės storas popierius, sidabrinis kraštas ir galiausiai storas kartoninis dėklas - šiek tiek sunkus dizainas aiškiai suprojektuotas atsižvelgiant į dovaną. Laimei, išoriniai knygos duomenys nepaneigia turinio vertės ir, svarbiausia, naudojimo paprastumo.
Daugiau nei 60 pasirinktų kultinių kvapų, kurių kiekvienas autorius paskiria užtepą, kuriame pateikiama išsami informacija apie kūrybos istoriją, kompoziciją, garso pobūdį. Plius rekomendacijos, kam šis kvapas tinka ir kaip jį dėvėti, taip pat apie asociacinį diapazoną. Pavyzdžiui, Guerlainui Mitsouko ši eilutė atrodo taip: dvidešimtojo amžiaus pradžios japonė + stiklinė geros bordo + šlapios odos + Jeanas Harlowas + pyragas „mirabelle“. Premija apžvalgoms - trumpi interviu su pripažintomis kvepalų pramonės institucijomis: Sylvain Delacour, Dominique Ropillon, Frederic Mallem, Chandler Burr.
Citata, kaip dėvėti „Calvin Klein CK One“aromatą:
„Kaip odekolonas, patrindamas ją ant kaklo, liemens ir smilkinių, norėdamas mėgautis gaiva bet kuriuo dienos momentu. Tai puikiai dera su džinsiniu audiniu, baltais medvilniniais marškinėliais ir „Converse“batais “.
„Nuo gvazdikėlių iki sandalų“, Anna Zworykina, leidykla „Pero“
Visas Rusijos gamtos parfumerės Annos Zvorykinos knygos pavadinimas yra „Nuo gvazdikų iki sandalo. Uoslės abėcėlė ir gamtos skonių pasaulio vadovas “. Ir jei jus domina kvepalai, sukurti tik iš natūralių, nesintetintų komponentų, ar net norite įvaldyti tokių kompozicijų konstravimo meną, tikrai turėtumėte perskaityti. Anna rašo lengvai, suprantamai ir labai kruopščiai. Jis pradeda nuo teorijos: jis išsamiai paaiškina parfumerijoje priimtus terminus, pateikia ingredientų klasifikaciją ir moko jų maišymo pagrindų.
Tada jis pereina prie praktinio kvepalų kompozicijų naudojimo - jis kalba apie kvepiančio erdvės zonavimo principus, apie tai, kokį kvepalų mišinį galima paruošti koridoriui ir svetainei, kuris kvapas palengvins nemigą miegamajame, o kurie yra tinka vonios kambariui. Jis netgi paliečia maisto gaminimo temą (žinoma, kalbant apie aromatus). Tačiau pagrindinė knygos dalis, kurios labui viskas buvo pradėta, vadinasi „Gyvosios dvasios nuo A iki Z. Pradedančiųjų parfumerijos vadovas“. Čia rasite daug naudingos informacijos apie kvepalų medžiagas, jų suderinamumą, koncentraciją, pasirinkimo principus. Ir galiausiai apie tokį svarbų būsimo jūsų kvepalų šedevro komponentą kaip butelis.
„Nenoriu sakyti, kad kvepalai su dirbtinai sukurtomis aromatinėmis molekulėmis yra blogesni už natūralius kvepalus. Molekulės gali suteikti kvapui struktūrą, ilgaamžiškumą, blizgesį. Tačiau faktas išlieka: kvepalai be dirbtinių molekulių, sukurti tik iš natūralių ingredientų, o kvepalai su dirbtinėmis molekulėmis kvepia visiškai kitaip. Natūralūs kvepalai yra tiesiog skirtingi: jie gyvena ir atsiskleidžia pagal skirtingus įstatymus. Kartais jie praranda garso trukmę ir nuoseklumą, tačiau neabejotinai jiems naudingas atspalvių turtingumas. Natūralūs kvapai turi mažesnę aurą, sėdi arčiau kūno ir skamba intymiau “.
