Kita diena, vasario 1 d., Buvo gimtadienis Amerikos fotomenininkui Vivianui Mayeriui, kurio vardas į gatvės fotografijos istoriją buvo įrašytas ne taip seniai - 2009 m. Tada pasaulis netikėtai ir visai netyčia atvėrė jos 1950–70-ųjų Amerikos gyvenimo nuotraukų archyvus. Fotografo, kurio vardas iškart prilygo tokiai dokumentinės fotografijos klasikai kaip Henri Cartier-Bressonas, Eugenijus Smithas ir Manuelis Rivera-Ortizas, gimtadienis patenka būtent į naujojo mados sezono įkarštį ir patenka tarp Paryžiaus finalo. „Haute Couture and the Weeks pret-a-porter“, kurį Niujorkas šiais metais panaudojo vyriškų drabužių maratonui įveikti. Trumpai tariant, karščiausias laikas gatvės fotografams, kurie per pastaruosius dešimt metų radikaliai pakeitė mados industriją.
Laidų svečiai, bandantys pralenkti vienas kitą savo apranga, šiandien yra ne mažiau ir dar svarbesni „Mados savaičių“naujienų kūrėjai nei patys dizaineriai. Kodėl verta leisti pinigus kokybiškam filmavimui, kad būtų rodoma karšta tendencija, kai galite pateikti gatvės stiliaus pasirinkimą? 2013-aisiais Susie Menkes visą šį margą pakelį pavadino „madingu cirku“. Tačiau arenoje tai visiškai neprasidėjo.
Norėdami pateisinti 2010-ųjų gatvės stiliaus bumą, įvardykite keletą pavadinimų: „Face Hunter“įkūrėjas Ivanas Rodickas, „Jak & Jil“tėvas Tommy Tonas ir „The Sartorialist“įkūrėjas Scottas Schumannas, kuris mados fotografijos dėmesį perkėlė nuo idealaus kūno prie stiliaus. Neatsitiktinai pagrindiniai „The Sartorialist“veikėjai buvo keistuoliai, kurie iš anksto atkreipė dėmesį, visų rūšių subkultūrų ir pogrindžio atstovai, transvestitai ir kiti klasikiniais blizgiais standartais „neformatiniai“. Taigi, daugeliu atžvilgių būtent gatvės stiliaus žanras nulėmė didžiulį amžiaus modelių, plius dydžio modelių ir neįgaliųjų modelių pasirodymą ant podiumo. Fotografai, išplėšę šviesius praeivius iš minios, suteikė visiems galimybę pasijusti modeliu ir suteikė kelią į saviraiškos formą.
Jei Scottas Schumannas pirmenybę teikė gatvės portretui, tai Tommy padarė horizontalius kadrus su patraukliausiomis vaizdo detalėmis. Noras patekti į kamerą sukėlė minią mados tinklaraštininkų, kurie puolė skelbti savo kasdienius mados spazmus. Kuo baisiau, tuo geriau. Taigi natūralumas ir tikroviškumas dingo gatvės stiliuje, tačiau vaizdas nenustojo būti mažiau patrauklus. Jau 2009 m. Pirmąją pagrindinių laidų eilę kartu su mados redaktoriais užėmė Garanzas Dore'as, Brianas Boyas, Susie Bubble, Tavi Gevinsonas ir kiti tinklaraščių pradininkai.
Tačiau jų vardai neatsirado iš niekur. Jei nepasiliekate ties Edwardo Lynno Sambourne'o vardu su jo „The Edwardian Sartorialist“ir ranka pieštomis iliustracijomis „Dandy ant čiuožyklos“dvasia - geltonais pantalais, mėlynais frakais ir tiek - galime sakyti, kad pirmasis bangavimas plėtojant gatvės fotografijos žanrą atsiranda dėl mažų 35 mm nuotolio kamerų atsiradimo ir išplitimo. Tai pasauliui suteikė gatvės fotografijos klasiką: Henri Cartier-Bresson, Robertą Franką, Alfredą Eisenstadtą, Eugeną Smithą, Williamą Egglestoną, Manuelį Rivera-Ortizą ir Harry Winograndą. Kaip minėta pirmiau, 2009 m. Šioje eilutėje buvo pridėtas vardas Vivian Mayer.
Vivian visą gyvenimą fotografavo, bet niekam neparodė savo darbo. Per metus nufotografavusi du šimtus filmų, ji sukūrė juos savo kambaryje, paversdama juos tamsiomis patalpomis. Mayer beveik 40 metų dirbo aukle Čikagoje. Per šį laiką jai pavyko sukaupti daugiau nei 2000 filmų ritinių, 3000 nuotraukų ir 100 000 negatyvų, apie kuriuos jos gyvenime niekas nežinojo. Jos nuotraukos liko nežinomos, o filmai nebuvo sukurti ir nespausdinti, kol 2007 m. Jie nebuvo pristatyti aukcione Čikagos aukciono namuose. Dėl nemokėjimo jos archyvo dėžės, pilnos negatyvų, kurios netrukus pasitaškė, pateko po plaktuku.
Tačiau gatvė ir mada nebuvo susijusios, kol reportažo stilius neprasiskverbė į mados fotografiją. Tai įvyko tik 20-ojo amžiaus viduryje, kai rafinuotą, statišką studijos vaizdą pakoregavo „dokumentinė“tendencija: nejudantys modeliai, nufilmuoti daugiausia uždarose patalpose, studijoje ar interjere, dabar buvo vaizduojami labiausiai judantys. nenuspėjamos vietos.
Martinas Munkacci laikomas naujojo 1950-ųjų mados fotografijos dokumentinio stiliaus iniciatoriumi. Būdamas sporto fotografu, jis į mados fotografiją įnešė judesio ir spontaniškumo. Munkacsi kūryba padarė didžiulę įtaką visai tolesnei fotografijos kartai, bet visų pirma Richardui Avedonui. Tai jis pirmą kartą istorijoje iš studijos išvedė modelius į gatvę, atsiskirdamas nuo klasikinių statinių 1930-ųjų fotografijų. Be garsiojo 1947 m. Modelio kadro su Christian Dior baro švarku šiandien gatvės stiliaus nebūtų.
Avedono bylą tęsė Davidas Bailey, o paskui Diana Arbus, kuri „Harper's Bazaar“filmavimo aikštelėje išgarsėjo ir perėjo prie gatvės netinkamumo. Šių modernaus gatvės stiliaus pionierių vardas sieja Billą Cunninghamą, kuris sugebėjo pagauti ir pirmuosius gatvės stiliaus žingsnius, ir jo bumą. Keturiasdešimt metų Billas dirbo prie „The New York Times“savaitraščio „On the Street“rubrikos naujienų. Savo pirmąjį gatvių fotografijų rinkinį Cunninghamas paskelbė dar 1978 m., Kai jam pavyko nufotografuoti keletą Greta Garbo, vaikštinėjančių po Niujorką.
8-ajame dešimtmetyje žymūs britų „i-D“propagavo sąmoningai realistiškumą, atmesdami retušavimą ir ugdydami herojų netobulumą. Nuspėjama: juk žurnale kalbama apie avangardinę madą, muziką, meną ir jaunimo kultūrą. Dizainerio Terry Joneso įkurtas 1980 m. Pirmasis „i-D“dienos šviesą išvydo mėgėjišką fanziną, rankomis susegtą mašinėle užrašytu tekstu. Žinoma, jis buvo skirtas pankų eros gatvės stiliui Londone. Jį žurnalui filmavo Nickas Knightas, Jurgenas Telleris ir Ellenas von Unwerthas. 80-aisiais Jamesas Shabuzzas paįvairino gatvės fotografijos istoriją, fotografuodamas Bruklino herojus, Soichi Aoki 90-aisiais atvėrė Tokijo gatvės stilių pasauliui, na, tada tu pats viską matei.
Šiandien, eroje, kai žmogus į pasaulį žvelgia per „iPhone“objektyvą, o kiekvienas pirmasis tampa fotografu, gatvės fotografijos žanre rasti vis ką nors naujo yra vis sunkiau. Tačiau naujoji žanro klasika vis dar turi kur būti. Šie gatvės fotografai vadina portugalą Rui Pal, indą Manishą Khattri, Ericą Kim iš Kalifornijos, Berndą Schaefferį iš Solingeno ir Nicholą Gooddeną iš Londono.
Tačiau norint papildyti šį diapazoną savo vardu, nereikia pirkti fotoaparato. Pakanka išmaniojo telefono ir „Instagram“, kur diena iš dienos yra vis daugiau gatvės stiliui skirtų paskyrų. Kai kurie iš jų priklauso fotografams, kurie šaudo dėl pasaulio blizgesio, kiti - mados tinklaraštininkams, treti dublikuoja svetaines, kurias persekioja „The Sartorialist“šlovė.
