Nors gyvenimo ritmas tampa nestabilesnis, šiuolaikinė mada veržiasi kartu su juo iš vieno kraštutinumo į kitą. Stilių pradeda lemti toks veiksnių rinkinys, kad tampa neįmanoma nuspėti, kas mūsų laukia artimiausioje ateityje. Šiandieniniai podiumai ir jų kūrėjai skuba ieškoti trumpalaikių tendencijų, kurios galėtų įkvėpti juos naujiems stiliaus atradimams. Tuo pat metu madingi požiūriai, kurie ilgai nebuvo aukščiausi, yra metami į šoną, kur jie maišosi su masine kultūra, nuoboduliu ir vieni miršta praėjusių metų tendencijų sąvartyne. Potraukis utilitarizmui yra logiška mados gavėjų reakcija į nestabilią situaciją. „Normcore“ir kiti panašūs yra tik ryškiausi tendencijos apraiškos, kurių atsiradimui pakanka retkarčiais stebėti „Tumblr“srautą. Tačiau kad ir koks stiprus kūrėjų noras atplėšti madą nuo jos šaknų, yra viena gyvenimo sritis, kuri trisdešimt metų daro lemiamą įtaką madai ir stiliui.
Praėjusio amžiaus 60–70-aisiais mada buvo labai labai mažo žmonių sluoksnio dalis. Drabužiai buvo sukurti norint parodyti prabangą ir turtus, o visa estetika buvo padiktuota iš viršaus į apačią. Visa tai paskatino galingą protesto judėjimą, kuris visų pirma pasireiškė pankų revoliucija JK aštuntajame dešimtmetyje ir sukurta ypatinga mada, kuri nemėgdžiojo turtingų ir garsių drabužių.
Atlikdamas tokių figūrų kaip Vivienne Westwood, Malcolm McLaren ir Zandra Rhodes darbus, gerai apsirengęs pasaulis pirmą kartą suprato, kad drabužiai gali būti protesto būdas. Smeigtukai, plėšyti džinsai ir kiti pankų atributai iš lūšnynų persikėlė į podiumus ir išlieka ten iki šiol. Kažkas panašaus nutiko 1990-aisiais, kai gerbėjų judėjimas ir tokios grupės kaip „Oasis“ir „The Stone Roses“sukūrė tendenciją, vadinamą „terrase casual“, kuri keistai maišė sportinę aprangą ir tradicinius darbo daiktus, tokius kaip parkai ir striukės.
Visa tai yra dugno įtakos viršuje, darbo kultūros įtakos aukštosios mados pasauliui rezultatas, ir šis procesas tęsiasi iki šiol. Dizaineriai remiasi patikrintais žvilgsniais nuo sekso pistoletų, pradedant „Junya Watanabe“juvelyriniais dirbiniais ir baigiant „Saint Laurent“atliktais „glam rock“eksperimentais.
Taigi XX a. Pabaigos ekonominiai sunkumai ir neramumai proletarinėje aplinkoje visam laikui pakeitė mados pasaulį, paversdami jį keistu prabangos ir originalaus paprastumo kokteiliu.
Tačiau ieškodami įkvėpimo neieškokite realių socialinių padarinių. Atsižvelgiant į tai, kiek pankų ir skinhedų pastaraisiais metais pasirodė gatvėse, tai turėtų būti vertinama kaip gana tvirtai nusistovėjusi mada, turinti aiškias elgesio taisykles. Ne visi, kurie vilki bombonešio striukę, nepritaria nacių požiūriui, kaip ir ne kiekvienas Mohawkas priklauso ideologiniam pankui.
Tuo pat metu egzistuoja kur kas subtilesnė kultūrinio pasisavinimo rūšis, kuri mažiau priklauso nuo subkultūrinės priklausomybės, tačiau išlaiko stilistinį pirminio šaltinio autentiškumą. Brangūs sportiniai kostiumai, retro sportiniai bateliai, 90-ųjų nostalgija - tai bene didžiausia nesąmoninga nostalgija darbininkų kultūrai istorijoje.
Dešimtmečius tokių mados prekių ženklų kaip „MOSCHINO“, „Armani“ir „Versace“maišymasis su laisvalaikio „Nike“, „Reebok“, „Fred Perry“ir „Champion“sportiniais drabužiais buvo pastebėtas daugelyje pasaulio šalių, įskaitant hiphopo kultūrą. Didžiosios Britanijos čavų kultūra šią eklektiką pasiekė iki galo, sukurdama atpažįstamą įvaizdį, kurį naudoja net tokie namų dizaineriai kaip Gosha Rubchinsky.
Gyvenamųjų patalpų kultūra kuria madą ir to niekas negali paneigti. Naujausia istorija su „Burberry“prekės ženklu parodė drabužių gaminimo turtingiesiems koncepcijos neatitikimą - niekas nenorėjo dėvėti tokių drabužių, kurie visa savo išvaizda rėkė apie socialinę padėtį, tuo tarpu didžioji šalies gyventojų dalis buvo nepavydėtinos finansinės padėties. Galų gale naujiems dizaineriams pavyko išbrėžti prekės ženklą iš krizės, tačiau tai tapo labai reikšminga kitiems žinomiems prekės ženklams.
Beveik visi didesni mados namai išplėtė savo sportinių batelių (kurių dauguma yra visiškai pradinio lygio masinės rinkos prekių ženklų kopijos) gamybą, o tai reiškia, kad mada atiteko darbininkų klasei. Unikalius procesus galima pastebėti net klasikinėje vyrų madoje, kai „Air Jordan“sportbačiai tapo įprasti su klasikiniu kostiumu.
Bet kas paskatino šį pokytį? Kodėl mados yra orientuotos iš apačios į viršų? Viena vertus, darbo kultūroje visada yra autentiškumo elementas, kurio trūksta mados tendencijoms. Tai, kas atėjo tiesiai iš gatvės, visada atrodo nuoširdžiau nei tai, kas subrendo išsilavinusių mados dizainerių galvose. Vis dėlto po visa tai slypi kažkas grėsmingesnio, su kur kas gilesnėmis kultūrinėmis potekstėmis. Jei anksčiau masinė mada buvo vargšo apsirengimas turtingo žmogaus drabužiais, šiandien viskas yra visiškai priešingai.
Iš tikrųjų gatvės kultūros sprogimas aukštojoje madoje yra savotiškas turtingų flirtas paprastumu ir pigumu. Mados industrija nesiekia pigumo, o tiesiog įgauna formą, užpildydama ją nauju turiniu. Taigi, įprasta žinomo dizainerio kepurė gali kainuoti pasakiškus pinigus, tačiau tai palieka patyrusiems žmonėms galimybę perskaityti faktą, kad šis drabužis, nors ir atrodo paprastas, iš tikrųjų nėra toks. Išorinio pretenzingumo atmetimas neparodė unikalaus vartojimo atmetimo, bet jį užšifravo tarp masinio stiliaus šablonų. Palaiminus madai, brangus vilnonis paltas kartu su trijų dalių kostiumu ir bėgančiais sportbačiais pagaliau gali būti laikomas stilingu prisilietimu.
Žinoma, mes palietėme tik nedidelę viso mados peizažo dalį, ir būtų liūdna manyti, kad mados industrija tiesiog sėdės ir lauks, kol darbininkų klasė pateiks idėjų, kurias galima ištirti, pavogti ir pan. pasisavino. Ši schema nebeveikia, kai kas nors gali susikurti stilių, o atstumas tarp žmonių ir kūrėjo sumažėjo iki poros paspaudimų.
