Blyškūs, antsvorio turintys aristokratai ar drąsūs modeliai su nupieštu presu: odos spalva, taip pat ir kūno sudėtis, niekada nebuvo nuosekli. Ir šiais laikais nėra vienareikšmiško požiūrio į saulės nudegimą: vieni tai laiko sveikatos ženklu, kiti primena melanomos (odos vėžio) riziką dėl pernelyg didelio saulės poveikio. „Lenta.ru“išsiaiškino, kaip „saulės bronzos odos“tendencija pasikeitė nuo senovės iki šių dienų.
Gerai žinomas posakis „grožis reikalauja aukos“nėra tik graži frazė. Kosmetikos pramonės istorijoje yra daugybė faktų, kurie palaiko šį postulatą. Vienas iš jų yra tiesiogiai susijęs su odos baltumu. Daugumai pasaulio tautų, tiek genetiškai baltos, tiek tamsios, šviesus veido ir rankų atspalvis šimtmečius buvo laikomas grožio, klestėjimo, sveikatos ir net aristokratijos ženklu.
Tam yra du paaiškinimai: vienas yra gana paprastas ir akivaizdus, kitas yra šiek tiek sudėtingesnis. Pirmasis susijęs su fiziniu darbu saulėje. Nei valstietė, visą dieną dirbanti lauke po deginančia vasaros saule, nei piemuo, gananti galvijus ar naminius paukščius nuo pavasario iki rudens, nei šiaurės elnių ganytojas, kurio odą „įdegina“šaltas vėjas ir visa ta pati saulė. atsispindi balta sniego danga gali pasigirti odos baltumu.
Jų atveju saulės nudegimas yra sunkaus ir nuolatinio fizinio darbo ženklas. Net jei kūnas yra padengtas storais drabužiais, rankos, kojos ir veidas nuo saulės patamsėja ir būna šiurkštus. Oda patiria tai, ką šiuolaikiniai kosmetologai vadina „fotosenėjimu“ir elastoze (tonuso pažeidimas, odos sustorėjimas, gilios „susmulkintos“raukšlės ir varnų pėdos aplink akis nuo įpročio žvilgčioti nuo ryškios saulės šviesos).
Beveik visos Azijos valstietės tiek senovėje, tiek iki šiol dėvėjo ir dėvėjo plačiabryles kepures, kurių tikslas - ne tik apsaugoti savininkę nuo saulės smūgių, bet ir veidą nuo saulės nudegimo. Tačiau visiškai pabėgti nuo saulės neįmanoma.
Kita patamsėjusios odos spalvos priežastis taip pat yra fiziologinė, tačiau nėra tiesiogiai susijusi su saule. Harvardo universiteto neuromokslininkė Nancy Etkoff savo populiaraus mokslo knygoje „Survival of the Prettyest“pažymi, kad odos ir plaukų tamsėjimas dažnai yra vizualus moterų brendimo ir vaisingumo rodiklis.
Hormoniniai pokyčiai, kuriuos patiria moters kūnas nėštumo metu, lemia tai, kad jos veidas amžinai praranda mergaitišką gaivumą ir baltumą. Padidėjęs hemoglobino kiekis kraujyje, pasak senolių, moterį padarė panašią į vyrą (baltosios rasės vyrams dėl šios priežasties oda yra tamsesnė). Seniau būtent jaunystė kaip būtina grožio sąlyga buvo pagrindinė prekė santuokos rinkoje. Todėl nuo senų laikų ištekėjusios ponios imitavo įvairių gudrybių, kad imituotų lengvą veido spalvą.
„Whitewash“yra vienas iš pirmųjų kvazikosmetikos gaminių, žinomų grožio industrijos istorijoje. Jie jau buvo paplitę senovės Egipte, senovės Graikijoje ir senovės Romoje. Archeologai, tyrę turtingų mergaičių ir moterų palaidojimus, apie tai sužinojo. Jie taip pat padarė šokiruojančią išvadą: dažnai norėdami atsinaujinti senovės egiptiečiai, graikų moterys ir romėnai tiesiogine to žodžio prasme nusižudydavo. Kai kurie junginiai, kuriuos jie naudojo odai balinti, taip pat „vaistai“, vartojami viduje norint pasiekti reikiamą blyškumą, kartais buvo tiesiog nuodingi.
Populiariausios tarp senovės graikų ir romėnų moterų buvo baltojo švino rūdos (arba švino karbonato) pagrindu pagamintos kalkės. Senovės graikų gamtininkas ir filosofas Teofrastas (IV – III a. Pr. M. E.) Pirmasis apie tokį rūdos taikymą rašė traktate „Akmenys“. XIX amžiuje austrų mineralogas Wilhelmas von Haidingeris šiai veislei suteikė cerussite pavadinimą, pridedant senovės graikų kalbos žodį κηρός („vaškas“) ir lotynišką cerussa („whitewash“).
„Cerussite“kosmetika buvo naudojama ir viduramžiais, kai mergaitės veido baltumas turėjo byloti apie jos nekaltumą ir net maldos askezę. Švinas, esantis baltyme, pagreitino jas skriaudusių gražuolių kelią į rojų: pirmiausia jie prarado dantis ir plaukus, o vėliau dažnai ir gyvybę.
Rytų moterų praktika buvo kiek gerybiškesnė. Pavyzdžiui, japonėms veido baltumas buvo laikomas standartu - bent jau tarp aristokratų ir geišų klasės. Jie ne tik dengė savo veidą balinimo pagrindu iš ryžių miltų, sumaišytų su perlų dulkėmis, bet ir pajuodavo dantis, kad jų oda atrodytų dar baltesnė. Baltų veidų gražuolių portretus visų pirma padarė garsus Edo epochos graviruotojas Kitagawa Utamaro.
Kinijos imperatorienės Wu Zetian (VII a.) Biografai, vienintelė moteris Kinijos istorijoje, turėjusi valdančiojo monarcho titulą - „Huangdi“, pažymi, kad ji ne tik naudojo baltinimą su perlų milteliais, bet ir paėmė į vidų atjauninimas. Akivaizdu, kad tai padėjo: imperatorienė išlaikė sostą ir keturiasdešimt metų aktyviai dalyvavo valstybės reikaluose.
„Imperatorienės receptą“naudojo daugelis rytų moterų iš tų, kurios galėjo sau tai leisti. Ir ne tik rytietiškus: pavyzdžiui, anglų „mergelė karalienė Elžbieta I mėgo balinti veidą. Kinijos importuotą baltinimą (kuris Rusijoje buvo siaubingai brangus) taip pat naudojo Rusijos princesės, bojarai, gudobelės ir turtingi prekybininkai.
Tačiau tarp šviesiaplaukių britų ir prancūzų, taip pat juodaplaukių japonų ir kinų moterų blyškaus, subtilaus porceliano veido mados nepakito. Vietoj švino karbonato buvo naudojami tie patys ryžių milteliai ir kiti gana nekenksmingi produktai.
Jane Austen ir Emile Zola romanų veikėjai - kilmingos moterys ir turtingi buržuazai - nuolat slepia odą nuo saulės po tiulio skėčio skėčiais ar plačiabrylėmis skrybėlėmis. XIX amžiaus pabaigoje atsirado daug „patentuotų“kremų, skirtų odai balinti ir strazdanoms atsikratyti, kurie taip pat buvo laikomi bendro nusileidimo ir skurdo ženklu.
Tačiau trintis nebuvo pati pavojingiausia priemonė norint pasiekti „įdomų blyškumą“. Taigi XIX amžiaus viduryje moterys norėdamos atrodyti išblyškusios, švelnios ir romantiškos, net eidavo gerti arseno tirpalo (vadinamojo „Fowlerio tirpalo“). Remiantis viena iš versijų, piktnaudžiavimas „Fowlerio sprendimu“buvo menininkės ir poetės, mūsiškės ir dailininkės Dantės Gabriel Rossetti žmonos Elizabeth Siddal mirties priežastis. Tačiau, remiantis kitais šaltiniais, raudonplaukė gražuolė sunkiai sirgo ir netyčia perėjo su tuo metu visiškai leidžiamais, o dabar draudė raminamuosius vaistus.
„Aristokratiško blyškumo“mados pabaigą padėjo ne darbas, o poilsis. XIX amžiaus viduryje tarp privilegijuotų europiečių tapo madinga sportinė ir lauko veikla: turizmas, įskaitant žygius, jachtas ir plaukimą. Jei 1870–1880-aisiais moterys vis dar buvo priverstos atlikti visus šiuos malonius dalykus „pilnomis amunicijomis“, įskaitant kelis sijonų sluoksnius, korsetą ir kojines (net buvo priimta plaukti praktiškai apsirengusias), tai XIX a. -XX amžiais viskas ėmė keistis …
Pirma, buvo specialūs moteriški kostiumai sportui, daug laisvesni nei tradicinės suknelės su korsetais. Tada, po Pirmojo pasaulinio karo, padedamos pažangių mados kūrėjų, moterys visiškai atsikratė nepraktiškų ilgų suknelių ir plačiabrylių skrybėlių.
XIX ir XX amžiaus pradžios gydytojai ir mokslininkai padarė tikrą proveržį sanitarijos, higienos ir kineziterapijos srityse. Tai, kad „derlingas“Viduržemio jūros pakrantės klimatas yra naudingas vartojantiems pacientams (tuberkuliozei), gydytojai žinojo jau XIX amžiaus pradžioje. Lenkas Andrzejus Snyadeckis dar 1822 metais nustatė, kad nepakankamas insoliacija (saulės spinduliai) gali sukelti vaikų rachito vystymąsi. 1919 m. Kurtas Guldchinsky nustatė, kad švitinimas ultravioletine gyvsidabrio lempa pagerino jaunų šia liga sergančių pacientų būklę.
Vėliau buvo nustatyta, kad pakankamas insoliacija skatina vitamino D. gamybą. Natūrali saulės šviesa, be abejo, buvo daug malonesnė nei UF lempos ir žuvų taukai, kurie buvo skirti vaikams, kad būtų išvengta rachito. Palaiminus gydytojams, vaikai ir suaugusieji iš turtingų gyventojų sluoksnių pradėjo vis daugiau laiko praleisti saulėje, degintis, maudytis ir kaitintis.
Tuo buvo galima nutraukti įkyrią, ne vieną šimtmetį trunkantį turtingų moterų norą bet kokia kaina apsisaugoti nuo saulės nudegimo. Tai tapo madinga, visų pirma aristokratiškoje ir didelėje buržuazinėje aplinkoje, tarp labai turtingų žmonių, atverti veidą ir kūną saulei: paplūdimyje, teniso kortuose, Alpių take, buriavimą, vairavimą kabrioletu ir net vairo, kuris tada buvo atviros kajutės, vairas.
Herojes Austiną, Zolą ir Tolstojų pakeitė aktyvūs, įdegę ir fiziškai išsivystę plaukikai, raiteliai ir tenisininkai iš Fitzgeraldo ir Hemingway'aus knygų. Jaunos moterys, kurios nesigėdijo pasenusių suvažiavimų, atrodė ir elgėsi kaip berniukai, gavo slapyvardį tomboy.
Legendinė mados dizainerė Coco Chanel įnešė savo indėlį į naujo kurortinio gyvenimo būdo propagavimą ir apskritai iš naujo įvertino estetines vertybes. Jai netgi priskiriama oficialus įdegio mados pristatymas, nors, žinoma, ši garbė nepriklausė ir negalėjo priklausyti vienam asmeniui, net labai talentingam. Meilė saulei, orui ir vandeniui, tokios atostogos prabanga tapo natūraliu atsaku į didelių pramoninių miestų perpildymą ir užterštumą.
Tačiau Chanel, mėgusi atsipalaiduoti prie jūros - ir Bretanėje, ir Dramblio Kaulo Krante, ir Venecijos Lido saloje - pradėjo gaminti paplūdimio aprangos ir koketinių kepurėlių kolekcijas, panašias į jūreivių kepures, kurios nebuvo išgelbėti nuo saulės nudegimo. Kaip numatyta.
XX amžius sukėlė revoliuciją ne tik moterų madoje, bet ir kosmetikoje. Įtraukimas į kosmetiką, kuri pirmiausia padeda išgauti ir išlaikyti tolygų įdegį (arba kokybiškai jį imituoti), o tada, priešingai, apsaugo odą nuo pernelyg didelio ultravioletinių spindulių poveikio.
Pasak eksperto, kosmetologai jau daugiau nei 80 metų žino, kad natūralus įdegis gali pakenkti odai. Tačiau mada yra mada, todėl jie išmoko ją mėgdžioti. Turiu pasakyti, kad tai taip pat nėra visiškai nauja idėja. Įvairūs praeities sukčiai ir šnipai, norėję pakeisti savo išvaizdą, savo arsenale turėjo įvairių būdų imituoti rauginimą, pavyzdžiui, kaštonų sultis (tai išsamiai aprašyta pasakojimų serijoje apie Šerloką Holmsą). Tačiau naujajai tikrovei reikėjo įrodytų formuluočių.
1929 m. Pasirodė pirmoji, tuo metu eksperimentinė, rauginimo imitavimo priemonė, vadinamasis „savaiminis įdegis“. Jo išradimo garbė taip pat priklauso Mademoiselle Chanel. Tais pačiais metais „American Vogue“paskelbė straipsnį „Make Up to Tan“, kuriame redakcijos darbuotojai įtikino skaitytojus, kad įdegis yra populiarumo viršūnėje, ir rekomendavo rinktis pudrą, kad ji atitiktų įdegusią odą. Tačiau „Vogue“manymu, aliejai savaiminiam įdegiui yra neskanūs, tinkami tik karnavalo metu. Kol tokios lėšos nepateko į masinę gamybą, laikas turėjo praeiti.
Kaip įprasta, karas padėjo madai. Antrojo pasaulinio karo metais moterims trūko daug pažįstamų prekių. Ypač kategoriškai trūko kojinių: kariuomenės reikmėms buvo naudojamas tiek natūralus šilkas, tiek nailonas. O vaikščiojimas „basomis kojomis“buvo laikomas nepadoru. Visose kariaujančiose šalyse karštuoju metų laiku moterys mėgdžiojo kojines su arbatos lapais, kaštonų sultimis ir panašiomis namų priemonėmis.
Kosmetikos gamintojai taip pat prisitraukė.1941 m. „Revlon“išleido „Leg Silk“, kuris buvo naudojamas šlaunų, blauzdų ir pėdų dažymui. O turtingesnės moterys galėtų kreiptis į specialistus. Garsioji vizažistė Lisa Eldridge savo knygoje „Dažai“sako, kad karingame Londone, Kroidono rajone, jis dirbo grožio bare „Bare Legs“, kur tikri savo amato meistrai dažė kojines moterims tiesiai ant kojų.
Savarankiškų įdegių gamybos proveržis buvo cheminio junginio dihidroksiacetono (DHA) gamyba netrukus po karo, kurio garbė priklauso mokslininkams Evai Wittgenstein, užsiimančiai narkotikų testavimu. Ši medžiaga nudažė odą, tačiau netepė audinio. Nuo to laiko DHA tapo visų šiuolaikinių savaiminio įdegio pagrindais.
Meilė įdegiui suklestėjo 1970 ir 1990 metais. Tai lengva pamatyti mados filmuose, pradedant Bondu ir baigiant amerikiečių serialais apie gražų gyvenimą, kaip „Gelbėtojai Malibu“su Pamela Anderson. Moterys pirmą kartą išbandė bikinius iškart po Antrojo pasaulinio karo, o septintojo dešimtmečio pabaigos seksualinė revoliucija pavertė juos įprastu įpročiu nuo „antausio iki visuomenės skonio“. Modelių su maudymosi kostiumėliais fotosesijos pasirodė visuose mados žurnaluose. Buvo populiarinamas nudistų, arba „naturistų“, kaip jie save vadino, judėjimas. Žmonės norėjo degintis nesigėdydami maudymosi kostiumėlių ir ne tik vasarą ir atostogaudami, bet ir visus metus.
Ypač aktyvios mados moterys soliariumuose „skrudino“iki nemalonaus raudono atspalvio, nieko bendro neturinčio su natūraliu grožiu. Kultūristai taip pat piktnaudžiavo rauginimu, norėdami pabrėžti raumenų apibrėžimą.
Tačiau jau 2000-aisiais kosmetologai ir onkologai paskelbė pavojaus signalą. Buvo nustatytas tiesioginis ryšys tarp onkologinių ligų (ypač odos ir krūties vėžio), kai ultravioletinė spinduliuotė buvo per didelė. Tai taip pat sukelia odos fotosenėjimą, elastozę ir raukšles. Kaip alternatyva siūlomas tas pats savaiminis įdegis ir juo pagrįstos procedūros. Apsaugai nuo saulės naudojami kremai, losjonai, purškalai ir aliejai, turintys SPF faktorių. Prabangūs prekių ženklai taip pat turi tokių fondų, įskaitant tą patį „Chanel“, taip pat „Clarins“, „Lancome“, „Estee Lauder“ir aukščiausios kokybės bei masinės prekybos prekių ženklus („La Roche-Posay“, „Darphin“, „L'Oreal“ir kt.).
Žiniasklaida ir internetas daro didelę įtaką vartotojų pageidavimams. Informacija dviem pagrindinėmis temomis turi didžiulį poveikį: insoliacija (kokie spinduliai yra atsakingi už ką, kaip jie daro įtaką, kada daro įtaką, kas yra užblokuoti) ir fotoprotektas (galimybės, rizika, žala). Ir, žinoma, informacija apie žiniasklaidą žmonių. Daugelis žmonių suprato, kad įdegis iki juodumo yra kupinas onkologijos (garsi garsenybių pora Rybinas ir Senchukova, stebinantys visuomenę savo diagnoze) “, - sako tarptautinė„ Filorga “prekės ženklo ekspertė Svetlana Kovaleva.
Kovaleva atkreipia dėmesį, kad kremai nuo saulės, patekę į vandenį, gali pakenkti jūrų ir vandenynų faunai, todėl tikrai atsakingi poilsiautojai vietoj SPF faktoriaus kremų dabar naudoja paplūdimio skėčius ir specialius marškinėlius su UV apsauga. Skrybėlės su plačiais kraštais, kaip ir ta, kurioje Samantha, „Sekso ir miesto“herojė, ilsisi savo namo balkone, grįžo į madą. Ir vietoj natūralaus įdegio vėl vis dažniau naudojamas savaiminis įdegis. Jennifer Lopez tapo tikra šių fondų populiarintoja. Ekspertai vis dažniau pabrėžia, kad vitamino D lengviau gauti su maistu ar maisto papildais nei „kepti saulėje“, rizikuojant sveikatos problemomis.
„Dėl auksinės odos spalvos kūnas lieknesnis, o veidas gaivus“, - komentuoja „Encore Spa“kosmetologė Fatima Gutnova. - Yra vis daugiau alternatyvų kenksmingam saulės nudegimui: priemonės, kuriomis gaminamas į melanoidą panašus melaninas “. Specializuoti prekės ženklai siūlo visų tipų odai skirtus produktus, kurie suteikia galimybę kontroliuoti įdegio sodrumą ir prižiūri veidą bei kūną. Ekspertai rekomenduoja moterims būti dėmesingoms savo kūno poreikiams.
Tinkamu makiažu taip pat galite imituoti veido įdegį."Odos, išdžiovintos iki keptos plutos, poveikis jau seniai nebemadingas, tačiau švelnus saulės bučiavimas visada yra tinkamas", - komentuoja Vladimiras Kalinchevas, „Max Factor“Rusijos nacionalinis makiažo meistras. - Jei norite įdegusio efekto, rinkitės bronzantą ir auksinius, smėlio smėlio bei persikų apelsinų skaistalus. Ir kaip pagrindą naudokite gruntą ar pagrindą su SPF."
Visi ekspertai primena, kad savaiminis įdegis, kaip ir bet kuri dekoratyvinė kosmetika, gali sukelti individualų nepakantumą. Todėl, prieš pradėdami naudoti naują produktą sau, turite jį išbandyti ant nedidelio odos ploto - pavyzdžiui, alkūnės linkyje, kad išvengtumėte alerginės reakcijos.
