Gali atrodyti, kad dvidešimtame amžiuje suknelė užleido kelnes ir kostiumus. Tačiau to neatsisakė nei pačios moterys, nei dizaineriai. Taigi, „Chanel“„mažos juodos suknelės“proveržis yra plačiai žinomas: paaiškėjo, kad galite pasirinkti „berniukišką“siluetą, nešioti juodą spalvą ne tik kaip gedulo ženklą ar senatvėje, ir atrodyti elegantiškai, nedėdami daugybės pastangos. „Bird In Flight“primena kitas madingas praėjusio amžiaus mini revoliucijas.
Kariams ir princesėms
1954 m. Prancūzų menininkė ir mados dizainerė Madame Gre, įkvėpta senovinių statulų, sujungė susegtą sijoną su aptemptu puskorsetu, kad sukurtų vakarinę suknelę, kurios vienas pečius paliko visiškai atidengtą. Taip šis stilius tapo madingas, vadinamas „Amazonės suknele“mitinės moterų karių genties garbei: pasak legendos, amazonės nupjovė dešinę krūtinę, kad netrukdytų šaudyti iš lanko.
Amazonės vaizdas madoje atsirado ne veltui. Pirmaisiais 20-ojo amžiaus dešimtmečiais moterys gyveno vis aktyviau, tuo pačiu atsikratydamos nereikalingų drabužių, trukdančių judėti - standžių korsetų ir apatinių sijonų krūvos. Tada jie pradėjo kalbėti apie sporto naudą moters organizmui.
„Amazon suknelė“tapo viena pagrindinių vakarinių drabužių variantų. Pavyzdžiui, tokias sukneles pamilo princesė Diana. Palaipsniui šis stilius buvo pradėtas naudoti kuriant kasdienio ir net sportinio stiliaus drabužius. Pavyzdžiui, Stella McCartney 2012 m. Pavasario-vasaros kolekcijoje parodė labai trumpas sukneles su viena rankove iš audinio, skirtą sportiniams kostiumams.
Kas maiše
1957 m. Hubertas de Givenchy sukūrė visiškai priešingą tuomet dominavusiam „smėlio laikrodžiui“. Maišo suknelė sėdėjo laisvai, buvo plati ties juosmeniu ir susiaurinta apačioje. Siaubo mados žurnalai stilių pavadino „nepatogiu“- tačiau aktyvios, dirbančios moterys greitai tai įvertino.
XVIII amžiaus pradžioje Prancūzijoje pasirodęs chalatas „volante“(skraidanti suknelė) laikomas „krepšio“pradininku. Jo bruožas buvo plati, laisva nugara. Žinoma, jie nepasirodė teisme su tokia apranga, tačiau mielai dėvėjo mažiau formalioje aplinkoje. Vėliau suknelės nugarėlė, apjuosusi nugarą, buvo pavadinta „Watteau klostėmis“, pagerbiant menininką Jeaną-Antoine'ą Watteau, kuris dažnai vaizduodavo moteris su chalatu.
„Givenchy“suknelė sukėlė madą nuo pabrėžto 5-ojo dešimtmečio moteriškumo ir elegancijos iki daug mažiau griežtos ir gyvybingesnės, demokratiškesnės ir jaunatviškesnės ateinančio dešimtmečio išvaizdos. Tačiau netrukus švytuoklė pasisuko atgal: pridedant strėles ties juosmeniu, dizaineriai gavo praktiškai apvalkalo suknelę - pagrindinį 6-ojo dešimtmečio stilių.
Gulbių ežeras
Tutu - sijonas iš kelių tiulio sluoksnių, tvirtai susikaupęs ties juosmeniu ir papildytas pritvirtintu liemeniu - žinomas nuo 1730 m. Tada į madą atėjo energingi šokinėjimo šokiai, o balerinoms prireikė nesvarių sijonų, kurie pabrėžtų judėjimo lengvumą. Laikui bėgant, baleto tutu vis trumpėjo, kol virto standžia platforma, beveik lygiagrečia grindims. Tačiau klasikinis ilgasis tutu padarė gerą karjerą mados pasaulyje.
Dabar mados dizaineriai randa įvairių plono, puraus tiulio derinių: 2003 m. „Rodarte“prekės ženklo kolekcijoje esančios seserys Mallawi parodė varpo formos tutus iš įvairių medžiagų, sujungtų su šiurkščiomis siūlėmis; Jeanas Paulas Gaultieris 2007 m. Pakuotę papildė juoda oda, kniedėmis ir sportbačiais; Sarah Jessica Parker „Seksas ir miestas“personažas vilkėjo tutu su paprastais šviesiais marškinėliais.
Galinis vaizdas
Kuklias sukneles su apnuogintais pečiais ir gilia iškirpte moterys dėvėjo daugelį amžių, tačiau visuomenę visiškai apnuogintą nugarą jie nusprendė parodyti tik 1920-aisiais. Maudymosi kostiumėliai, į drabužių spintą patekę dėl maudymosi pamišimo, atvėrė kelią naujoms padorumo idėjoms. Savo indėlį įnešė ir fotografai, vis dažniau filmuojantys moteris laikraščių ir žurnalų maudymosi kostiumėliuose (pagal mūsų standartus, labai uždari).
Praėjusio amžiaus trečiojo dešimtmečio pradžioje Madeleine Vionne pristatė nuožulniomis suknelėmis su atvira nugara, daugelio jų nugaros apdaila pritraukė dėmesį į apatinę nugaros dalį. Šis stilius labai pravertė amerikiečių aktores: kai Holivudas priėmė Hayes kodeksą, kuris uždraudė gilų dekoltą pasirodyti kadre, aktorės nusimovė liemenėles ir pradėjo demonstruoti nuogą nugarą gerbėjams.
Būtent šios suknelės yra dėkingos savo išvaizda klasikine poza, kurią vis dar galima pamatyti ant raudonojo kilimo: atsistojusi nugara į fotoaparatą ir uždėjusi ranką ant klubo, moteris koketiškai žvelgia per petį.
Lėlių mados
Kūdikio dolerių vertės sukneles galima rasti Alberto Vargaso prisegtuose piešiniuose žurnalui „Esquire“1940 m. Ir šis stilius savo pavadinimą gavo po to, kai buvo išleistas Elia Kazani filmas „Kūdikių lėlė“(1956), kuriame aktorė Carroll Baker vaidino jauną merginą, kuri įkūnijo ir nekaltumą, ir jausmingumą. Anksčiau kūdikių lėlės buvo vadinamos trumpomis suknelėmis su maivymasis, kurios buvo naudojamos mažų abiejų lyčių vaikų aprengimui.
Kūdikių dolerių stiliaus suaugusiųjų aprangai buvo naudojami šifonas, nėriniai, švelniai rožinės, mėlynos, alyvinės spalvos šilkas; jie buvo gausiai apkarpyti nėriniais, lankais, plunksnomis ir maivymasis. Tokios suknelės buvo dėvimos kaip negligė, kurioje galite pasirodyti tik artimųjų rate.
Vėliau doleriai kūdikiams buvo siuvami iš tankesnio audinio ir dėvimi kaip pilna suknelė. 6-ajame dešimtmetyje pasirodė madingos trapios berniuko figūrėlės, kurios geriausiai negalėjo tikti kūdikio doleriui. „Foale & Tuffin“ir Mary Quant pagamino mielas gėlių sukneles iš marlės, nėrinių ir medvilnės, primenančias „Alisos stebuklų šalyje“vaizdus.
Dešimtajame dešimtmetyje tokių grunge grupių kaip Courtney Love ir Kat Bjelland vokalistai pradėjo dėvėti kaip vaikiškos suknelės. Jų aiškinimu, „babydoll“virto paauglių riaušių apranga: sukneles papildė suplyšusios pėdkelnės, išsipūtę plaukai ir agresyvus, suteptas makiažas.
Šis stilius vis dar aktualus mūsų laikais: 2014 m. Pavasario – vasaros kolekcijoje Meadham Kirchhoff parodė permatomas grietinėlės ir geltonos spalvos sukneles, sujungtas su juodomis kojinėmis su nėriniais ir Peterio Pan stiliaus apykakle, kurios nurodo Courtney įvaizdį. Meilė.
Kilpos ir juostos
Iki 1930-ųjų mezgimas daugiausia buvo naudojamas megztiniams ir sijonams. 50-aisiais pasirodė megztinio suknelė - tas pats aptemptas megztinis, kurį mėgo Holivudo žvaigždės, tik ilgas. Masinę tokių produktų gamybą pradėjo Hattie Carnegie iš Niujorko. Netrukus megztinių suknelės, pasiūtos skirtingomis išpjovomis, plačiomis apykaklėmis ar nusvirusiais pečiais, pasirodė kone kiekvienos moters spintoje.
Nuo praėjusio amžiaus septintojo dešimtmečio trikotažas pradėjo savo pergalingą žygį, iš nišinės medžiagos virtęs viena pagrindinių dizainerių darbo sričių; Tada „trikotažo karalienė“Sonia Rykiel pristatė savo garsiąsias megztas sukneles plačiomis juostomis. Šiuolaikinis britų dizaineris Julianas MacDonaldas sugeba naudoti mezgimą kurdamas vakarines sukneles, pagamintas iš geriausio voratinklio.
Marškiniai pasisuka
Paprasta ir patogi marškinių suknelė atsirado 1900-aisiais derinant anglišką palaidinę (pasiūtą pagal vyro marškinius, su apykakle žemyn, rankogaliais ir sagomis iš viršaus į apačią) ir sijoną. Iš pradžių tai buvo dirbančios moters stilius, tačiau 1950-aisiais tai tapo namų šeimininkės įvaizdžio dalimi: moterys šiuo drabužiu buvo apsirengusios buitinės technikos, buitinės chemijos ir maisto reklamose. 70-aisiais marškinių suknelė grįžo į dirbančių moterų drabužių spintą.
Amerikiečių dizainerė Diane von Fürstenberg 1976-aisiais pozavo žurnalo „Newsweek“viršeliui su laisvų marškinių suknele. Tai buvo legendinės vyniojamos suknelės, kurią vėliau sukūrė Fürstenbergas, pirmtakas.
